Lalou-Bize Leroy女士，
是法國勃根地葡萄酒歷史的傳奇！
23歲從父親手中接手祖輩創立的Maison Leroy；
41歲成為羅曼尼康帝酒莊的聯合莊主；
56歲創建Domaine Leroy和Domaine d'Auvenay。
時至今日，在這位91歲的Lalou-Bize Leroy女士的管理下，Leroy一直被視為勃根地酒醉頂尖的酒莊。
這位「勃根地女王」有著這樣的傳奇故事？
01.勒樺LEROY歷史
1868年，弗朗薩瓦·勒樺（Francois Leroy）在默爾索（Meursault）旁邊一個名為奧克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）的小村子建立了勒樺酒莊（Maison Leroy） 。 自那時起，勒樺酒莊就成為了傳統的家族企業。 到19世紀末，弗朗索瓦的兒子約瑟夫·勒樺（Joseph Leroy）和他的妻子一起聯手將他們自己小型的葡萄酒業務一步步擴大。
1919年，他們的兒子亨利·勒樺（Henry Leroy）開始進入家族產業，他在經營家族事業的同時，也幫助同處勃艮第的羅曼尼康帝酒莊（Domaine de La Romanee-Conti）度 過了財政危機，使之成為國際上專家口中的「勃根地之花」。 1942年，亨利·勒樺購得羅曼尼康帝酒莊一半股權，此後，羅曼尼康帝酒莊一直為迪沃·布洛謝（Duvault Blochet）家族和勒樺家族共同擁有。
1955年，亨利的女兒拉露（Lalou）成為勒樺酒莊的莊主。 在向來以男人為中心的勃根地葡萄酒業裡，拉露是個少數，過去她掌管的羅曼尼康帝酒莊以及現在的勒樺酒莊在勃艮第都有著難以企及的崇高地位，至少酒 價都是最高的。 幾十年來，她一直都是勃根地最受爭議的頭號人物，即使如今她都已經70多歲了，喜歡她的和厭惡她的人一樣多得驚人。
02.酒莊事業的巨變
Lalou女士天性孤傲、富有野心、能力極強，在1988年，Lalou與擁有DRC股份的de Villaine家族代表Aubert de Villaine經營理念出現分歧，開始未雨綢繆準備擴大海外市場，順便壯大自己的企業。 當時，她把LEROY三分之一的股權賣給日本高島屋（Takashimaya），籌得了巨資。
1988年她拿著這筆錢（當時約人民幣4億元）以當時的天價6500萬法郎買下Charles Noellat的所有資產，包括葡萄園及酒窖等不動產，在1989年以1900萬法郎購買了菲利普 -雷米酒莊（Domaine Philippe-Rémy），並在此基礎上建立了自己的勒樺酒莊（Domaine Leroy），真正意義上的“紅頭勒樺”誕生。
而高島屋拿到了DRC的超高配額，日本一些酒商開始私自拆賣。 康帝特級園被賣出天價，而其他葡萄園的酒款則被低價傾銷。 甚至將最珍貴稀有的La Romanée-Conti轉賣到其他國家，這徹底打破了羅曼尼康帝12個酒類捆綁銷售的配額制，這嚴重影響了DRC的市場銷售策略，開始影響分銷商及酒莊 的長期利益，擾亂了市場秩序。
此事一出，法國人炸鍋了，農業部都出來指責。 而作為“受害者”，康帝酒莊自然是忍無可忍，決定要和這個“瘋女人”決裂。 1989年，是Lalou的簽名最後一次出現在DRC的酒標上。 1992年，DRC康帝酒莊召開董事會。 在這場會議上，矛盾一觸即發，Lalou被親姊姊和Aubert合力踢出DRC管理階層，也被剝奪了DRC的經銷權。 由親外甥Henri-Frederic Roch（菜刀已去世前莊主的哥哥）接替了Lalou。
因為陸續收購了的酒莊，Leroy從一個蝸居在不起眼的Auxey及Meursault的“無名小卒”搖身成為在Chambertin,、Clos de la Roche、Musigny及Clos de Vougeot等都擁有一流葡萄園的重量級生產 商，如今的Domaine Leroy在寸土寸金的勃根地坐擁將近23公頃的精華葡萄園，皆非凡品。
另外，Lalou和她的姊姊共同繼承了Saint-Romain位於Domaine d’Auvenay，之後她從姊姊手中買下了全部的股權，成為唯一的主人。 Lalou與她的丈夫Marcel Bize就居住於此，她沉醉在葡萄酒的世界裡，而Marcel則管理農場。
Lalou持續以Domaine d'Auvenay的名義收購葡萄園，包括1989年買入的0.51公頃的Puligny-Montrachet Les Folatieres，1990年買下的6.4公畝的Criots，1992年從Jean Chartron買下的16.3公頃 Chevalier-Montrachet，1993年購買的26公畝Bonnes-Mares，還有1994年從Collignon家族購買的26公頃Mazis-Chambertin，總計3.67公頃。
Domaine d’Auvenay的釀酒與DomaineLeroy完全獨立。 因此，這裡也被譽為Lalou Bize-Leroy的後花園。 需要一提的是，後花園的酒甚至比Domaine Leroy還貴。 一瓶Puligny-Montrachet的村級田市價甚至能達到10,000元以上。
03.顛覆性的創新
100%生物動力法
生物動力種植法是勒樺酒莊的名片之一。 從1988年9月開始，所有葡萄藤都在生物動力學原理下耕種，莊主Lalou堅持採用生物動力法來進行葡萄種植及釀造！ 為不同的葡萄樹使用不同的草藥秘方，遵守宇宙規律，並拒絕使用任何化學肥料、殺蟲劑和除草劑。
所有的葡萄均以純手工採摘，只選用成熟度最佳的部分。 堅持使用小筐採收，隨後經過兩台分揀台的篩選，最終進入發酵環節的葡萄都是醉完美的；只依靠重力壓榨，不進行任何去梗和破碎，以避免氧化，保留果皮上珍貴 的天然酵母，100%整串發酵，然後在新桶中熟成。
因為對生物動力法的堅持，勒樺酒莊曾兩度損失慘重，一次是在1993年，嚴重的霜霉病導致那一年幾乎沒有產量。 第二次是2004年，除了天災Leroy夫人那一年痛失愛人，因為達不到自己的預期，最後她將所有紅酒減產混釀降級販售。
低產量
從大區級到特級園，Leroy的葡萄園無一例外產量都維持低於20hl/ha，這在勃根地是很低的產量了。
多年生物動力法的實施讓Leroy的葡萄園有著旺盛的生命力，再加上酒莊一直控制著低的產量，養分的集中也讓葡萄能夠儘早成熟，這也讓Domaine Leroy成為了勃根地特別早 採收的酒莊之一。
剪枝
勒樺酒莊低的產量和他們獨一無二的短剪枝方式密不可分。
一般是1月中旬到4月上旬剪枝，遵循生物動力法日曆的日子去剪枝，而且在剪枝時，還會有專人負責給剪枝留下傷口處敷上一種特製的生物動力藥劑 。
不打稍（Rognage）
從2000年開始，Leroy夫人決定她所有的葡萄園都不再打稍。 一來這樣葡萄在生長的時候，會受到更少的壓力；二來沒有額外的傷口也減少了葡萄感染病菌的風險。 為了不讓這些頂稍肆意生長，酒莊還特意搭了1.7m的高架。 這一方式也讓Leroy的葡萄園在勃根地很容易就能被認出。
100%全梗發酵
如今的勃根地，使用全梗發酵的酒莊越來越多，而能夠做到年年都100%全梗發酵的酒莊卻是鳳毛麟角。 勒樺酒莊之所以能做到，一是得益於極少的產量讓葡萄有著很好的集中度，二是Leroy酒莊幾近「變態」的篩選過程：經過挑選台的時候，每串葡萄 尾部較粗的一小截果梗也要剪。 對Leroy來說，即使這一小段果梗中微乎極微的粗糙單寧也會影響到葡萄酒的品質。
木塞
眾所周知，Leroy的瓶塞往往狀態很差，不管是紅頭還是白頭，亦不論是年輕還是陳年。 塞子一般都很軟，開瓶之後你能明顯的辨別塞子本身被酒浸透的狀態，在多數情況下會出現滲液的情況，即酒從塞子滲透出來，污染酒標。 外界傳聞這主要是因為塞子本身質地柔軟，再加上裝瓶灌裝較滿。 此外，Leroy的酒打開酒帽之後往往會發現黴菌，這與滲液不無關係。
正是這些一點點屬於Leroy獨有的小細節使得葡萄酒能夠有如此豐富的表達和獨特個性
03.產品系列
酒莊自己擁有的葡萄園，Lalou從頭到尾全程監管，在葡萄園裡就已經開始品質監控，例如他們為了提高葡萄的品質往往刻意降低葡萄的平均產量，從而提高葡萄的素質。 這些酒是用紅色蠟封瓶，以Domaine Leroy的名義出售，俗稱紅頭Leroy。
然而，勃根地土地稀缺，且極少出售，因此為了擴大規模，最可行的方法就是收購葡萄再自行釀製，以此擴大產量增加收入。 Leroy購買葡萄釀造的葡萄酒以白色錫箔紙封頂，以Maison Leroy的名義出售，俗稱白頭Leroy。
1.Maison Leroy選酒嚴苛，且全部都是透過盲品選擇層層篩選。 例如Maison Leroy的大區級紅白大多都是混釀的村級田，而且是從40-50個樣品中透過盲品篩選出的。 而Maison Leroy的酒總是要在好年份選擇好的酒，這也是為什麼每一年的酒也會有所不同。 像是年份一般的2012、2013，Maison Leroy就沒有出產區級的紅酒。
2. Leroy的酒投入市場的時間都是酒莊認為可以飲用的時候，2015年份就因為更加奔放先於2014年份發售，而且2015年份比2005年份發售的也更多。
3. 當遇到偉大的年份，Maison Leroy都會儲存一部分酒，等到20-30年後再重新投入市場。 歷史的累積和雄厚的實力讓Leroy家族擁有勃根地紅的葡萄酒收藏（約200萬瓶）。
她顛覆性的創新和追求讓她在短短幾十年間釀出了全世界備受追捧的葡萄酒，Domaine Leroy依然無愧于勃艮第醉頂級的生產者之名，擁有勃艮第多個非富 即貴的頂級葡萄園，釀造的酒款以極高品質霸佔了勃根地多個村莊最昂貴葡萄酒的寶座。 也讓她成為了勃根地傳奇。
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